Yacht WS60 - HJ
 
Le choix de réaliser toutes les surfaces avec du CTP assez fin présente beaucoup d’avantages (léger, surfaces propres, peu de ponçage nécessaire, pas d’empilage de lattes, peu de mastic, facile à plier & vriller, etc…) mais aussi quelques complications quand on en vient aux emboîtements et à la pose des parois. • Principe des assemblages : - Les passavents sont en CTP de 2mm. Donc à moins de doubler les rives des passavents (compliqué et pas chouette dans les cabines) l’emboîtement de la superstructure sur la coque ne se fera que sur cette épaisseur. Même chose pour le recouvrement des parois sur les passavants : 1mm est quand même un peu juste et il faudra prévoir un renfort. Au final l’emboîtement sera de 2x2mm. Suffisant avec une bonne qualité de l’assemblage. J’ai préféré faire cet emboîtement sur toute la longueur du cockpit (et pas seulement sur la partie roof comme prévu sur les plans) et donc coller des butées de passavents sur toute la longueur. - Les parois étant en CTP 1mm, c’est vraiment marginal pour les coller « bord à bord ». Il faudra donc prévoir des baguettes supplémentaires pour obtenir des surfaces de collage dans tous les plans. - Puisqu’il est prévu un habillage intérieur (CTP 0,5mm) et la charpente étant principalement réalisée en baguettes de 5x5, il faudra prévoir un cache intérieur pour les hublots et baies de manière à compenser cette épaisseur et ne pas laisser un vide entre hublot et paroi intérieure. • Montage des spots : J’ai utilisé la méthode classique à base de rivets chromés pour les LED Ø3mm et obtenir un effet spot. Par contre dans le cockpit, je n’avais pas la place pour des 3mm et je me suis rabattu vers des LED plates type CMS. Dans ce cas, le look spot sera obtenu en ajoutant un petit anneau chromé en finition. • Schéma électrique : Il faudra faire le câblage avant de poser les plafonds et les parois intérieures. Donc d’abord un petit schéma pour définir ce que l’on a à caser. - Toutes les lampes seront des LED, soit classiques rondes en Ø 3mm, soit, lorsque l’espace disponible ne le permet pas, en version CSM plates. - Les LED seront alimentées directement sur la sortie des LiPos 3s, en général par groupe de 3 sur une même résistance. Le schéma donne les valeurs de résistance calculées sur la base de la valeur nominale du voltage d’une 3S, 11,2v… - En fait, une LiPo 3S bien chargée délivre au départ 12,4v… Ca brille violemment avant que la tension ne chute un poil!! On pourrait,par précaution, faire les calculs avec cette valeur de 12,4v ou disons une valeur entre les deux pour éviter de fatiguer les LEDs au départ. - La puissance dissipée maximum dans un résistance est de 0,2W et j’ai choisi le type métallique avec un rating de 0,6W,une bonne marge.
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